В Милано, навигиране през връзката на наследството
Тази година дизайнерите и изпълнителните директори споделят една обща цел: да накарат предпазливите купувачи да купуват лукс на фона на постоянна инфлация и икономическа несигурност. Това беше очевидно в поредицата от ревюта през втората половина на седмицата на модата есен/зима 2024 в Милано.
Големи шефове и купувачи казват, че се интересуват повече от класическия гардероб, отколкото от крещящите експонати, което подтиква скорошни тенденции като „тих лукс“ или „стелт богатство“. Проблемът е, че когато всички проектират с една и съща логика в ума, това води до повторение. Както коментира един наблюдател от индустрията: „всички шоута изглеждат еднакви“.
Колекциите на Ferragamo обикновено са гладки и добре артикулирани под творческия директор Максимилиан Дейвис. В стремежа си да предложи по-личен „поглед към посоката“, в която се е насочил, дизайнерът издава списание с ограничено издание (направени са само 1000 копия), съдържащо вдъхновение, като натюрморти от карибски миди и плодове.
На пистата това беше отразено във формата на тежки вълнени палта, носени върху прозрачни рокли от органди, якета с падаща талия с изключително широки колани и кожени визии от глава до пети изцяло в стил един цвят. Колекцията имаше някои запомнящи се парчета, като рокли, бродирани с ръчно пришити слоеве кожа, които приличаха на уголемени пайети и предизвикаха „удивление“ от публиката.
Но като цяло, тя се бореше да изпъкне в злощастен сезон, в който много дизайнери представиха подобни предложения в минималистичен италиански луксозен дух. Както и да е, Дейвис има по-голям проблем, с който трябва да се бори. Въпреки че неговите дизайни са почитани от модната тълпа, намаляващите продажби - спад от 7,6 процента на годишна база до 1,16 милиарда евро през 2023 г. - предполага трудности при убеждаването на по-възрастната клиентска база на 97-годишната компания да купуват нови.
Освен това, историята на Ferragamo се корени в аксесоарите, а не в конфекцията. Въпреки че марката залага на инфлуенсъри, за да стимулират интереса към чантата Hug, представена за първи път на изложението AW23, все още не е имало хит чанта или стил на обувки. Човек не може да не се запита дали – и доколко – съпротивата срещу промяната идва от семейство Ферагамо, които остават собственици на бизнеса.
В различна битка се води Bottega Veneta, чиито продажби паднаха с 2 процента миналата година, въпреки изисканата и желана продукция на творческия директор Матю Блази за всеки сезон. В петата си колекция за къщата Блейзи се облегна на любовта си към иновативните материи – за SS23 той облече прочутия модел Кейт Мос в кожа, която приличаше на деним – и ободри обикновените основни неща в гардероба.
Сърцевината на мисленето на Блейзи беше намаляване, за премахване на излишното, но не толкова, че да е твърде минимално, сподели той зад кулисите. Вдъхновен от пустинните цветя, които са адаптивни и способни да издържат на неблагоприятни условия, той също така се стреми да „изрази определена форма на устойчивост“ и „надежда“, като предложи нещо за носещия Bottega Veneta, което е „истинско, прагматично и функционално“.
Откриването на шоуто беше безупречна версия на грахово палто, което беше голямо, със заоблени рамене — друг изпъкващ силует в Милано — и съчетано с разширени панталони с краища с ресни. Забележителни бяха изтърканите рокли и поли, които последваха; някои бяха нагрявани и формовани, други сварени и настъргани. Ново fil coupé също беше разработено и използвано в заключителните визии, предназначено от Blazy да наподобява пламък и въглерод.
Дизайн директорът на Bally Симоне Белоти направи още един хоумран със своята втора колекция за швейцарската луксозна къща. Докато неговият предшественик, младият калифорнийски дизайнер Rhuigi Villaseñor, използваше хип-хопа и други емблематични американски влияния, версията на Bellotti, вдъхновена от традициите от Швейцария и нейните връзки с природата, изглеждаше по-малко преследваща модата и следователно подходяща за 173-годишния мъж лейбъл, собственост на JAB Holdings.
Въпреки че имаше по-малко шум, той не беше мрачен. Всъщност точно обратното. Дългите и къси палта с извити рамене, носени с елегантни панталони или поли, имаха лекота, като същевременно поддържаха топлината на своите носещи. Имаше игривост в моменти, когато мигнеш и ще го пропуснеш, като например козина, надничаща изпод рокля, която е била леко повдигната с дизайн на безопасна игла, или на гърба на раменете на някои модели, видима само когато се обърнаха. Моделите също държаха цветя и малки дрънкулки в ръцете си.
„Езикът е същият, но добавих малко повече слоеве“, казва Белоти. „Все още се задълбочавам в търсене на идеята си за това каква би могла да бъде швейцарска марка като Bally.“ Засега това доказа способността на дизайнера да доставя висококачествена колекция и да развива марката отвъд нейното обувно наследство.
В Jil Sander дизайнерите Luke и Lucie Meier си поиграха с текстурата и силуета, предлагайки пашкули пелерини и подплати рокли (някои от които се появиха в ярко основно синьо или червено); matelassé и кожени пухени палта със заоблени рамене, някои нежно прищипани в талията; и шиене, което се чувстваше по-свободно, но все пак имаше форма. Детайли като сребърни ресни бяха приложени към някои шалове, шапки и панталони, за да разчупят монотонността.
Черното беше доминиращият цвят в Dolce & Gabbana, чиято колекция Tuxedo включваше костюми и изрязани якета, съчетани с миниатюрни къси панталони или влачещи се поли, а също и във Versace, където основателят Донатела изрази „бунт“ и визия за дизайн за някой „смел, но приятен отвътре“.
Нейните пънк рок модели бяха облечени в туидове, изработени от нарязани тъкани, които идват от отдела за мода на марката, остри кройки и верижни рокли – допълнени с тънки обувки на шпилки, тежки очи и стърчаща коса. Въпреки цялата си рокендрол енергия, колекцията изглеждаше слаба.
Дългогодишните семейни марки на Италия не винаги успяват да се приспособят безпроблемно към новите реалности. На 89 години Джорджо Армани все още води шоуто на едноименната си марка, която завърши седмицата с колекция от рокли на цветя и плюшени кадифени дрехи, които бяха елегантни, но нямаше какво друго да се напише.
Еволюцията не е проблем за независимите етикети на Милано, които се ръководят от дизайнери, които имат нови идеи и смелостта да експериментират. Малцина обаче успяват наистина да се затвърдят в официалния график като задължителна марка.
Доказателство за изключение от правилото е Sunnei, плод на въображението на Simone Rizzo и Loris Messina, които са си създали име със своите радостни дизайни и уникални шоу формати. За AW24, модели, облечени в цветни райета и плетива, се разходиха до запис на вътрешните си диалози. Някои обмисляха дрехите си, докато други мислеха за своите любовници или зли шефове.
Посетителите винаги си прекарват добре в Marni, който се завърна в Милано след пътуващи представления из Ню Йорк, Париж и Токио. Представяйки колекцията си в подобно на пещера пространство, покрито изцяло с бяла хартия, дизайнерът Франческо Рисо се вдъхновява от писмата на Вирджиния Улф, които канят нейните приятели в провинцията, като ги съветват да „не носят дрехи“. Не в буквалния смисъл, а в метафоричния смисъл да пуснеш.
Рисо почувства, че е важно да се направи, и се опита да предизвика твърдите структури и „потискащите“ представи на обществото чрез дрехите си. Вместо да започнат по обичайния начин с табло за настроения с получени изображения, Рисо и неговият екип се заключиха в една стая и скицираха каквото им дойде на ум. Просто „суровият инстинкт, почти първичен“, казва Рисо, вдъхнови палтото с леопардов принт и роклите, оформени като трапец.
Голяма част от палитрата иначе беше приглушена, като фокусът беше запазен върху силуети, които „издигат и разширяват тялото“. Въпреки че за финалните визии – „последната експлозия“, както я нарече Рисо – ръчно рисуваните рокли на херцогинята и палтата от изкуствена кожа изглеждаха като цветни произведения на изкуството. Това със сигурност беше един от онези моменти, в които трябваше да бъдеш там.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
